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在我刚开始对钟表有兴趣的时候，偏偏对劳力士没啥感觉，心里似乎有意无意地在抵触这个品牌。

劳力士空中霸王型腕表

劳力士在国人的心目中，一直和土豪挂钩。它的外观设计过于保守，并不令人惊艳。表背几乎全是密底的，也看不到机芯的运转。

因为这些，在我刚开始准备买表的时候，从未考虑过劳力士。

随着对表的了解日益加深，对劳力士的看法也在潜移默化中发生改变。

劳力士的皇冠标志

其实“土豪”一说，可谓中国特产，其他国家根本没有这样的说法。

1980年代，在一些港台大片中，经常可以看到财大气粗的老板，手上戴着明晃晃的劳力士，出入各种商务场合。当时进入国内的钟表品牌本来就不多，网络媒体还不够发达，劳力士的土豪形象，通过影视的传播，深入千家万户。

白面闪电针

劳力士的外观设计确实变化不多，或者说有点保守，似乎一百年不变。但是只要与它亲密接触，戴上手之后，也许你的想法就会有所改观。

这有点像“第二眼美女”，初看似乎并不漂亮，接触之后，会发现越来越美。但是，也有一些表，看图片满怀希望，看实物非常失望，戴上手后恐怕得绝望。

密底也许是劳力士最“不得人心”的地方。为了顺应市场潮流，很多品牌都纷纷采用了背透的设计，轻轻松松地就能通过表背看到机芯。有时甚至还在表盘上“动起手脚”，进行大幅镂空，让机芯在正反两面都能看到。

切利尼时间型依然采用不背透的设计

这是一个“你露，我露，大家露”的时代，可是劳力士偏偏不肯“露”，至今还沿用着看起来有点落伍的蚝式表壳设计（即使在新款切利尼系列中，照样坚持不露）。

在我的印象里，把“不露”事业一条道走到黑的品牌，好像也就劳力士和百年灵了。巧的是，这两个都是独立品牌。

防水又防尘的劳力士蚝式表壳

这就是劳力士的坚持，或者说固执。并非人人都能理解，更不是人人都能接受。为了防水、防尘的蚝式表壳，劳力士放弃了“性感外露”，把自己包裹得严严实实，真是蛮拼的。

蚝式表壳据说是劳力士创始人汉斯•威尔斯多夫吃牡蛎的时候得出的灵感。威尔斯多夫是一位德国人，从有限的资料看，还是一位帅哥。必须实事求是地说，他的长相能让许多品牌创始人自卑到失眠。

劳力士创始人汉斯·威尔斯多夫

威尔斯多夫很有商业头脑，蚝式腕表问世之后，他想方设法进行宣传。刚好那个时候有位英国女运动员准备来一场横渡英吉利海峡的壮举，于是威尔斯多夫说服了女运动员戴着劳力士蚝式腕表横渡英吉利海峡。最后，女运动员成功了，不过，更大的赢家则是劳力士。蚝式腕表声名鹊起，成为劳力士的王牌。

1920年代蚝式腕表的新闻报道

现在说起劳力士，人们的第一反应是精准。劳力士腕表的精准，可以说古已有之。从历史上看，早在100多年前的1914年，劳力士腕表就拿到了英国矫式天文台的A级证书。

要知道，腕表体积较小，加上当时的技术局限，很难走得准，所以英国矫式天文台的A级证书，基本都是被怀表、船钟垄断的。

在国内，想弄个什么证书，请客吃饭、搞搞关系，多半能够出来。老外比较实事求是，讲究真才实学。劳力士拿到A级证书，完全凭借过硬的实力。

永恒玫瑰金款星期日历型40（上）和黄金款星期日历型40（下）均采用3255机芯，通过了劳力士顶级天文台精密时计认证

不久前劳力士顶级天文台精密时计认证的推出，更是让它的精准横扫表坛。根据这一认证，腕表的走时达到日差正负两秒以内，远胜瑞士官方天文台-4到+6秒的日差标准。

纪念型表带

而且，更重要的是，劳力士的顶级天文台精密时计认证，针对的是整表，而瑞士官方天文台，针对的只是机芯。显而易见，顶级天文台精密时计认证更有说服力！

根据我自己佩戴劳力士的体会，以及一些表友的反馈来看，劳力士确实很准，而且很耐用。

说到耐用，就不能不提劳力士的材质和机芯。这两者仿佛一对形影不离的好基友，从外到内打造出“超人”般的劳力士。

劳力士迪通拿

劳力士的不锈钢是顶级的904L不锈钢。在我知道的钟表品牌中，貌似只有劳力士用904L不锈钢制表。

904L不锈钢的成本，比绝大多数腕表采用的316L不锈钢贵几倍。这种不锈钢，一般用于航空、医疗、冶金等领域，具有极强的防腐蚀性。

904L不锈钢

不过，就像世界上没有完美的人一样，似乎也没有完美的材质。904L不锈钢由于镍含量较高，不太适合敏感体质的人佩戴，否则容易引起皮肤过敏。

机芯方面，从劳力士早期的1570机芯，到后来的3135机芯，乃至最新的3235机芯。劳力士的机芯素质，向来有口皆碑。

3135的机芯打磨中规中矩

客观地说，劳力士的机芯由于注重实用，打磨方面只能说中规中矩，并不华丽，更不诱人。好在蚝式腕表都采用密底设计，我们平时也无缘得见。

我觉得，并不是劳力士疏于打磨，只是过于华丽的打磨不太符合劳力士的品牌哲学。

劳力士以前的老款切利尼，可以看做“另类”的劳力士，造型优雅，采用方形机芯，打磨得华丽而别致。但是，切利尼始终不是劳力士的主流。

蚝式保险扣

在早期的1570机芯中，也能看到红轮

劳力士的机芯素质和配置，皆可圈可点。与ETA2824，或者ETA2892机芯相比，劳力士的3135机芯厚不少，所以劳力士的腕表通常也比较厚。

3135是双向上链机芯，无论摆陀往哪个方向旋转，都能为腕表上链。在这方面，劳力士还有一件堪比风火轮的强大武器——“红轮”。这个上链齿轮涂以特氟龙材质，能够自行润滑，即使很多年没有清洗上油，它也能自如地运转。

在劳力士最新的3235机芯中，同样沿用了横跨式摆轮夹板的结构

在机械表的快慢调整方面，一般有两种方式：有卡度和无卡度。有卡度主要通过调整游丝的有效长度来调快慢，无卡度则是通过调整摆轮上的螺丝或砝码来调快慢。劳力士采用的，就是公认更高级、更精密、有助于腕表长期精准走时的调校方式——无卡度。

积家大师腕表，采用的也是无卡度结构

在我的印象里，只有百达翡丽、爱彼、积家、欧米茄等少数品牌，使用的是无卡度结构。

一些价格超过劳力士，广告做得满天飞的所谓顶级品牌，至今还停留在使用快慢针的有卡度阶段。

劳力士蓝色Parachrom游丝

另外，劳力士的摆轮夹板采用的是横跨式摆轮夹板。左右对称的结构，仿佛一双美丽结实的翅膀，让机芯的稳定性倍增。劳力士自产的蓝色Parachrom游丝，不但色泽美观，还能有效防磁。

著名的绿水鬼

劳力士的各大系列中，最经典的无疑是俗称“水鬼”的潜航者。它问世于1953年，是最早的潜水表之一。我觉得，水鬼之所以这么火，就在于它在某种意义上达到了一种平衡。劳力士的经典元素基本全部保留，并且日常使用足够出色，戴在手上也不显累赘。防水1220米的海使，甚至3900米Deepsea，对许多朋友来说，虽然更加强悍，但是毕竟略显厚重。

间金蓝水鬼

由于水鬼是劳力士经典中的经典，常造成“一表难求”的局面。尤其是绿水鬼，十分紧俏，往往有钱都买不到。水鬼的畅销，让后来仿造水鬼的“李鬼”也层出不穷。

日志型的问世时间，甚至早于水鬼。早在1945年，劳力士就发明出世界上第一只表盘上带有日历显示的自动上链腕表，震惊了当时的表坛，后来很多品牌纷纷仿效，于是各种日历表逐渐遍地开花。

日志型腕表

劳力士的日历，采用瞬跳技术

现在劳力士的日志型腕表，采用的都是先进的瞬跳技术。在午夜12点的前后几分钟，就能够瞬间更换日历。不像有些表，由于并非采用瞬跳技术，更换日历的过程可能需要几个小时。

日志型通常搭配三角坑纹表圈或光圈，在表盘设计方面，拥有许多不同款式。得益于3时的小窗凸透镜，我们能够清晰地读取日历。但是这个设计我当时始终不太感冒。所以在选择劳力士腕表的时候，我买了没有日历的Milgauss。

劳力士Milgauss黑面闪电针

劳力士这个品牌身上，没有陀飞轮、三问、万年历这样的高端复杂款，所以，计时表迪通拿已经算比较复杂的款式了。早期迪通拿采用的4030机芯，在真力时El Primero星速机芯的基础上进行大幅修改而成。

新款劳力士迪通拿

在2000年的时候，劳力士自行研发了4130，它以导柱轮搭配垂直离合，动力储存达到72小时，而且率先在劳力士机芯中配备了滚珠轴承，无论技术，还是配置，都达到了相当的高度。

保罗纽曼佩戴迪通拿

迪通拿也是劳力士拍卖价格最高的表之一，美国演员保罗纽曼戴过的迪通拿，经常在拍卖场上拍得天价。

劳力士4130机芯

元首型表带

星期日历型也不可不提，它是劳力士的旗舰系列。这个系列全用贵金属打造，浑身上下透着尊贵的气息。诞生于1956年的星期日历型，是首个在表盘显示星期全拼的腕表。

采用3255机芯的星期日历型40腕表

今年是这个系列问世60周年，劳力士为星期日历型配备了全新的3255机芯，它是劳力士的新一代机芯，拥有14项专利。在核心的擒纵机构、发条盒等方面均经过了大幅升级。虽然3255机芯是全新的机芯，似乎还没有经过时间考验，不过我认为以劳力士的技术、实力和一贯的表现，这枚机芯应该是值得信赖的。

蚝式恒动Pearlmaster 39腕表

劳力士是极少数全线自产的品牌之一。目前它所有的机芯，都是自产机芯，而且，机芯中的摆轮游丝、避震器，甚至连表盘，以及表盘上的夜光材质，也能做到自产。这和一些在ETA机芯上作简单改动，就号称能够自产机芯的品牌，完全不可相提并论。劳力士也是一个非常神秘的品牌，它的表厂至今也没几家媒体造访过。

劳力士甚至连夜光材质也能做到自产

劳力士用上乘的材料，先进的设备，精湛的技术，打造出精准耐用的时计。它具有无与伦比的实力，同时也不乏敢为天下先的勇气。劳力士这三个字，代表了独立自主、坚持自我和突破创新。这不仅是一家腕表企业，更升华成一种精神象征。